Форма подклада — колпачок без ушек. Выкройка — цельное полотно с пятью клиньями в верхней части. Плоские швы без подгибов. Показано на примере .

Шапка (верхняя вязанная часть) по окружности должна быть примерно на 2 см больше головы и на 0,5 см выше ее — чтобы вместить в себя подклад. Подклад кроится точно по размерам головы. Если флис хорошо тянется, то лучше уменьшить окружность на 1-2 см и по высоте можно убрать 1 см (из него полсантиметра на отступ от края шапки — обязательно, а еще полсантиметра из-за растяжимости флиса — по желанию).

Делаем подклад по-быстрому — без всяких специальных расчетов и построений выкройки по формулам. Линии выкройки рисуем сразу на ткани, тоже из соображений экономии времени. Поскольку швы делаем плоские (без подворотов и напусков), то припуски на швы не добавляем. Сшивать будем вручную.

1) Полотно флиса расстилаем на ровной поверхности, выравнивая линию отреза (по краю стола, например). Разглаживаем руками от нижнего края (т.е. от выровненной линии) в противоположную сторону, чтобы ткань хорошо легла по поверхности без бугорков и перекосов. Боковая сторона должна быть выровнена перпендикулярно к нижней (для ориентирования удобно использовать угол стола). Обрезаем около сантиметра края полотна (он обычно с дырочками), если он попадает в ваш раскрой.

2) Поперек полотна (т.е. так, чтобы флис растягивался вдоль этой мерки) отмеряем окружность головки.
3) Отмеряем от нижней линии вверх высоту головки минус отступ подклада от края шапки. И вырезаем прямоугольник.

4) Складываем его в несколько раз по большей стороне для желаемого количества клиньев. У меня их 5. Обычно от 4 до 6, бывает 8 — чем больше клиньев, тем легче сделать округлой форму, но тем и больше швов. Для нетянущейся ткани лучше все-таки больше, а для флиса с головой хватает и 5, даже 4.

5) Отмечаем вершину будущего клина по верхней части сложенного прямоугольника (делим ширину на два). Лучше рисовать конечно по изнанке.
6) Затем отмечаем глубину клина — окружность головы делим на 6,28 (число Пи, умноженное на два — как и при вязании шапки для вычисления радиуса круга). К нему лучше добавить еще 1-3 см в зависимости от размера головы (для 50 см — около 2 см). Это сделает верхушку подклада более округлой и также будет лучше соответствовать форме головы.

7) Чтобы легче было нарисовать изогнутые линии клина, будем использовать утюг (когда-то встретила такой совет на Осинке, спасибо за него!). Прикладываем его кончиком к отмеченной вершине и совмещаем его грань с точкой на боковой стороне прямоугольника. У меня точки совпали с гранями утюга с двух сторон при его ровном симметричном положении — это необязательно. Проводим линию на флисе по этой стороне. Затем совмещаем вершину и точку с другой стороны и проводим вторую линию. Если кончик утюга туповат, можно слегка опустить утюг вниз, чтобы угол вышел острым.
8) Справа показана точка точного радиуса круга шапки, а слева линия с опущенной точкой на полтора сантиметра (при размере головы 44 см). Изогнутая линия максимально плавно должна перейти в боковую грань прямоугольника.

9) Вырезать будем по нарисованным линиям на верхнем слое флиса, чтобы не рисовать их на других слоях. При этом зажимаем пальцами все слои вместе, чтобы они не сдвинулись между собой. Накалывать иголками нежелательно, это нарушает ровные линии края. Можно резать по два-три слоя вместе, а потом нижние вырезать по уже отрезанной линии на верхних (на фото). Все сразу сложно отрезать ровно, множество слоев обычно в процессе резки перекашивается.
10) Проверяем — все срезы должны идти по одной линии. Если есть погрешности, подправляем.

11) Разворачиваем полотно. Мы получили заготовку для подклада, осталось сшить.
12) Готовый клин точно соответствует форме утюга. Думаю,что для пятиклинки можно даже не отмечать боковые точки на прямоугольнике (фото 6), а просто приложить утюг к верхней точке, перпендикулярно центральной осью утюга к верхней стороне прямоугольника. Можно лишь слегка сделать линии более выпуклыми, хотя наверно еще зависит от формы утюга. Маленькие погрешности в крое перекроет хорошая растяжимость флиса.

13) Для сшивания надо совместить все верхние углы клиньев в одну точку (макушка шапки), а также соединить нижние точки прямоугольника между собой (задний шов). Сшиваю срезы по лицевой стороне флиса обычной швейной нитью в цвет подклада, сложенной в два раза. Всегда закрепляю узелок в начале, чтобы он не выскочил сквозь полотно в носке. Для этого продеваю иголку сквозь полотно и, не дотягивая нить до конца, ввожу ее через оставшуюся петлю между двух нитей от узла (на фото). Натягиваю нить до упора. Узелок теперь надежно закреплен на этом месте (только хвостики от узла надо обрезать не под самый узел, а хотя бы на пару миллиметров дальше).
14) Сшивать клинья удобнее всего на чем-то округлом. На весу или в разложенном виде гораздо тяжелее. Лучше всего использовать манекен или плотный мячик нужного размера (на воздушном шарике шить вряд ли получится) - чтобы подклад не висел на нем, а облегал его, как головку. Это сделает шов легким в исполнении и не стянутым. Скрепляем иголками начало клина (а по заднему шву еще нижние точки и середину) и шьем сверху вниз. Я при шитье придерживаю двумя пальцами левой руки короткий отрезок для шва слегка натянутым, опираясь на мяч — чтобы срезы не расходились и шов выходил равномерным по натяжению.

15-16) Шьем плоским швом без подгибов, соединяя впритык два среза. Для этого справа около края уводим иглу с лица на изнанку, проводим ее под тканью за край левой части и там выводим на лицо. Затем опять точно так же вводим иглу на правой части на изнанку, при этом нить к новому стежку перекидывается поверх срезов. Не бойтесь, что края раскрошатся — край флиса практически не нарушается в носке. Только от края отступайте около 4 мм, чтобы при натяжении нить не сорвалась с ткани. Затягивать стежки сильно не надо, чтобы ткань лежала ровно в шве. Но и провисать петли не должны.

17) Так выглядят готовые швы. Если нить в тон, то стежки практически не заметны. А если учесть, что подклад все-таки внутри шапки, то и отсутствие машинной идеальной строчки не столь важно. Мне комфортнее сшить подклад так вручную, чем доставать и настраивать из-за него машинку. Причем далеко не каждая машинка красиво прострочит флис без растяжений шва. А если такой подклад вшивать в шапку машинкой, но снаружи шапки будет идти строчка, что совершенно ей не в плюс. Я не стыжусь ручных швов даже на продажу, потому что это ручная работа. Конечно, делать все надо аккуратно.
18) Бугорки внизу клиньев будут тем меньше, чем плавнее вы вывели линию клина на боковую грань прямоугольника. Небольшие погрешности скроются при растяжении подклада на головке.

19-20) Подклад готов к вшиванию в шапку.

21) Вкладываем подклад в шапку лицевой стороной флиса внутрь (т.е. к головке) и накалываем иголками по краю. Совмещаем сначала задние швы, потом ищем середину спереди на двух полотнах и совмещаем их тоже. А затем накалываем еще несколько иголочек для равномерного распределения ткани по шапке.
22) Флисовый подклад, в отличие от вязанного, в таком положении собирается в складки, и кажется, что там много лишнего. Но если натянете шапку на двух руках — он достаточно распрямится и ляжет внутри лучше. Чтобы нагляднее оценить точность в размере подклада, шапку с наколотым подкладом надо надеть на манекен/мячик этого размера — все станет на свои места. Если высота подклада явно больше нужного (это бывает из-за того, что флис хорошо тянется) — отрезаете по нижней линии лишнее.

23) Пришиваем подклад по краю без подгиба флиса. Для этого по направлению от края шапки подхватываем иглой изнаночную перемычку столбиков (или любую другую их часть с изнанки) на желаемом расстоянии от края и вводим иглу с изнанки флиса на лицо, тоже немного отступив от его края. Максимально близко пришить подклад к краю шапки (чтобы пряжа не кололась, например), можно, вводя иглу под изнаночные перемычки обвязки. Затем повторяем стежок в том же направлении через 2-3 мм (чаще всего стежок делаю на каждом столбике, но если пряжа толстая, как тут, то по два стежка на столбик). Нить к новому стежку при этом ложится поверх линии соединения. Такой шов тоже абсолютно плоский и не будет давить на лоб и ушки.
24) На отрезке размещения ушек для завязок (если вы их не выкраивали на флисе) пришиваем, ориентируясь на ряды столбиков — по прямой линии.

25) Для того, чтобы подклад меньше ерзал по голове и шапку легче было надевать, скрепляем центр связанной шапки и вершину подклада нитками в тон связанного. Можно взять швейные нити, мононить или разделить пряжу на более тонкие нити. Делаем насквозь через два слоя несколько стежков в виде солнышка, т.е. иглу вводим в дырочку по центру (в начальное кольцо вязания) и между двумя столбиками первого ряда. Узелки размещаем внутри шапки.
Если все-таки подклад вышел великоват по высоте, его можно выпороть, укоротить и пришить обратно.

26) Так выглядит готовый шов. Как видите, практически незаметен.
27) Пусть вас не смущает отсутствие флиса на ушках для завязок. Все необходимое флис и так греет, ушки просто прикрывают шею. Разница в толщине полотна визуально снаружи незаметна (как и линия пришивания). Так меньше расход ткани и меньше ненужных мелких остатков. Конечно, ушки можно дорисовать при раскрое в нужном месте и подклад вшить с ними.

Наверняка многое здесь сделано неправильно с точки зрения профессионального шитья. Но я просто показала, как делала я.

Сегодня с утра гуляла с собакой и любовалась первым снегом. В Москве он выпал только сегодня. Было тихо-тихо, словно природа замерла и наслаждалась этими огромными белыми хлопьями. Однако идиллию нарушил холодный и неимоверно колючий ветер, выдувающий тепло из всех досутпных ему мест. В том числе и из моей . Срочно нужен ! Собственно об этом и мастер-класс . На 4 шапки, с учетом фотографирования, ушло 3 часа

Подклад для вязаной шапки без выкроек

Итак, вам понадобится флис или трикотаж с начесом, любая швейная машинка, иглы для трикотажа с круглым кончиком, ручная игла, нитки, портновский мел, ножницы.

У меня есть в наличии теплый трикотаж с начесом. Правда, он с одной стороны с цветочками, но я не скажу про цветочки мужу

Берем шапку, для которой собрались шить подклад. трикотаж складываем в два слоя, лицом внутрь. Кладем шапку, и, хорошенько прижимая ее ладонью и как бы слегка расплющивая, обводим контур

Рисуем воторую линию в сантиметре от обведенного контура - припуски на швы

Скалываем по внутренней линии булавками, чтобы слои ткани не елозили и вырезаем

Теперь нам нужно сделать две вытачки, чтобы макушка шапки была красивой формы. Здесь небольшое лирическое отступление. Я знаю многие режут 6 тругольников и из них сшивают уже подклад. Но по мне, две половинки с двумя короткими вытачками это

1. быстрее
2. меньше швов, а, значит, меньше времени
3. для детской головки такая шапочка деликатнее
4. меньше расход ткани

Целых 4 аргумента! По-моему, более чем достаточно Поэтому, вернемся к вытачкам. Вытачки идут от макушки вниз. Между серединами вытачек 5-7см. длина вытачек 5-7см, глубина 2-2,5см. Я рисую вытачки на глаз и от руки, слегка выгибая стороны вытачек, так они получаются более анатомичными.

Чтобы на другой детали подклада нарисовать такие же вытачки, необходимо рассечкой обозначить края вытачек и с помощью портновских булавок отметить вершину вытачки на другую сторону. Нарисуйте линии от рассечек до вершины вытачки

Первым делаем прострачиваем все вытачки. Кстати, так как раствор вытачки приходится на круглую часть макушки, то стороны вытачки не совпадут. Так и должно быть, однако рассечки должны располагаться на одной линии

Припуски вытачек заутюживаем внутрь и выравниваем линию макушки

Далее скалываем детали подклада лицевой стороной внутрь (булавки перпендикулярно шву, чтобы не мешать ходу машинной строчки) и стачиваем детали по линии контура шапочки. Шов - дибо узкий зиг-заг либо цепной. У меня цепной

Теперь надо отпарить детали. Для этого потребуется большое полотенце. Сделайте из него комок. На этот комок припусками наружу натяните подклад. Предварительно припуски на скругленных участках надо надсечь почти до самого шва. Это нужно сделать, чтобы припуск хорошо лег и не образовывал морщины. Рузутюжьте припуски и хорошенько отпарьте

Теперь пришиваем подклад к шапке. Припуски должны оказаться между шапкой и подкладом. Возьмите ваш подклад, лицевой стороной внутрь, вставьте шапку и заколите булавкой совмещенные макушки подклада и шапки

Оденьте конструкцию на голов, распределите равномерно подклад. Скорее всего по переду он будет вровень с краем шапки. А по затылку - будет торчать. Это нормально. Прямо на голове заколите булавками подклад в том виде, как он есть

Вот и все! Теперь вы знаете, как сшить подклад для вязаной шапки ! Шапка утеплена, холодные ветра вам не страшны!

Ваши вопросы вы можете задать в комментариях к статье (требуется авторизация на сайте; вводите те же данные, что и на форуме). Или найти меня на форуме

Продолжаем тему вязаных шапочек. Ольга Арисеп подготовила подробный мастер-класс, как сшить подклад для шапки из флиса . Он утеплит любую вязаную и сделает ее непродуваемой.

Как сшить подклад для вязаной шапки

Шапка связана на спицах по кругу снизу вверх. Чтобы шапочка вверху не морщила – делаем убавки.

Для убавления делим все петли на группы по 13 петель:

1 ряд: 11 петель, 12-я и 13-я петли вместе;
2 ряд: прямо без убавлений;
3 ряд: 10 петель, 11-я и 12-я петли вместе;
4 ряд: прямо без убавлений;
5 ряд: 9 петель, 10-я и 11-я петли вместе……..

Убавления делаем через ряд. Когда в каждой группе останется по 1 петле, провязываем по 2 петли вместе до конца ряда, следующий ряд – по 2 петли вместе, затем стягиваем оставшиеся петли.

Если в последней группе петель меньше 13, убавки в ней начинаем делать, когда во всех группах петель будет столько же, сколько в последней.

Как определить, на какой высоте начинать делать убавление? Перед началом вязания делали образец для расчета плотности вязки, воспользуемся им. Убавление делается 12 раз через ряд, значит:

12 х 2 = 24 ряда
24 делим на количество рядов в 1 см, например, 1 см = 2,8 р.
24: 2,8 = 8,57…..
Значит, запуск шапочки – 8,5 см. Высота до запуска: от общей высоты шапки (у меня это 23 см) вычитаем высоту запуска:
23 – 8,5 = 14,5 см

Вяжем 14,5 см прямо выбранным рисунком, затем делаем убавки.

Шапочка готова, теперь шьём к ней тёплый подклад из флиса.

Вид готовой вязаной шапочки без подклада:

1. Делаем на бумаге выкройку детали подклада:

Я делала шапочку-подклад из 6 клиньев. Размер окружности головы делим на 6 плюс 2 см на швы и свободное облегание. Все размеры нанесены на чертёж выкройки. Для лучшего прилегания основную часть перед запуском я сузила на 0,5 см с каждой стороны.

Выкройку вырезаем, согнув её пополам по линии середины, поэтому верхнюю скруглённую часть выкройки я провела только с одной стороны.

2. Прикалываем выкройку к ткани и обводим её:

Вырезаем детали подклада:

Вот так выглядит клин нашей шапочки-подклада:

3. Скалываем по две детали вдоль одной из сторон, но только две пары:

Сострачиваем детали на машинке на расстоянии 0,5 см от края. Флис не осыпается, поэтому обмётывать не надо.

Отпариваем шов:


4. К получившейся детали прикалываем третий клин. Совмещаем верх клина с верхом готовой детали, если низ не совпадёт, его можно будет подровнять.

К обеим деталям пристрачиваем по одному клину. Отпариваем шов. У нас получились две вот такие детали:

Чтобы в готовой шапочке швы были симметричными, лучше сначала собрать каждую половинку отдельно, а потом соединить их.

5. Скалываем наши половинки шапочки, следим, чтобы макушки и швы вверху совпали:


Сострачиваем половинки шапочки. Отпариваем швы. Подравниваем низ, если это необходимо. Получилась вот такая шапочка:

6. Пока вязаная шапочка не соединена с подкладом, украшаем её. Я нашила в «косы» бусинки:

7. Начинаем соединять вязаную шапочку с подкладом. Выворачиваем вязаную шапку на изнанку, а подклад – на лицо. Соединяем вязаную часть с подкладом изнанка к изнанке, следим, чтобы макушки обеих шапочек совпали. Чтобы макушки во время сшивания не сместились, скалываем их булавками. При соединении вязаных вещей удобнее использовать английские булавки.

Выворачиваем . Скалываем вязаную шапку с подкладом внизу по всей окружности.

Подворачиваем край подклада внутрь примерно на 1 см и сшиваем шапочку с подкладом потайным швом:

Снимаем булавки. Не забываем отколоть булавки от макушки. Вот что у нас получилось:

Готовая шапочка на подкладе:

Доброго времени суток! Предлагаю вашему вниманию МК, в котром я показываю и рассказываю как сшить флисовый(или трикотажный) подклад для вязаной шапки.
Выкройка на основе ОГ. У меня шапка на 52см, высота 19см. Надеюсь понятно по фото как построить выкройку, если нет спрашивайте.
Эта выкройка подойдёт в том случае, когда шапочка у нас просто колпачок.

Строим выкройку, это будет основа. Ушки добавим позже.

У меня связана такая шапочка.

Добавляю к выкройке ушки. Ушки почти всегда располагаю так во время вязания: ОГ/ 5 частей. Две части на лоб, две на ушки и одна на затылок.
Так же их располагаю на выкройке.
В моём случае 52см/5 = 10,4. Т. к флис хорошо тянется округляю до см. От сгиба на выкройке внизу отмеряю 10см. Сзади опускаю на 2см по заднему шву и отмеряю 5см. Прикладываю шапочку и обвожу ушки. Нарисовала схематично. Пропорции правда не совпадают, но прицип понятен.

Так выглядит мой подклад. Крою без припусков на швы.

Сшиваю на машинке, прямой строчкой. Флис не сыпется, края обрабатывать не нужно. Оверлоком не сшиваю, т. к. мне не нужны лишние утолщения. Вот что вышло.

Вкладываем в шапочку и пришиваем по краю. Готово.

Флис замечателен для подклада по двум причинам. Во-первых, срезанный край не крошится и практически не распускается, т.е. можно обойтись без специальной обработки среза оверлоком или подобным. Во-вторых, в большинстве своем он ну очень тянется, что позволяет ему хорошо облегать головку и не стягивать ее, да и захватывать больше диапазон размеров при одной и той же длине. Кроить его по косой просто не имеет смысла, так наверно даже будет хуже. Еще один плюс опять же из-за его эластичности: даже если вы выкроите не совсем удачно и где-то будет небольшая погрешность в изгибах клиньев или размере - на головке все натянется и станет на свои места.
Есть правда флис более плотный, у меня такой двусторонней расцветки был - он тянется меньше, лучше кроить по размеру.
А еще он очень приятен к телу (как по мне) - мягкий и не колется. Хотя я встречала отзывы, что головка в нем бывает потеет.

Шапка (верхняя вязанная часть) на подклад должна быть примерно на 2 см больше окружности головки и на 0,5-1 см выше, чем необходимо по меркам головы. Можно сшить подклад, одеть его на ребенка или мячик и померять поверх него на сколько увеличился размер.

Подклад кроится точно по размерам головки. Если флис хорошо тянется, то лучше уменьшить окружность на 1-3 см (в зависимости от размера головы, 2 см примерно для 50 размера) и по высоте можно убрать сантиметр (т.е. полсантиметра на отступ от края - железно; еще полсм на то, что тянется - по желанию).

Говорю сразу - делаем липу, но быстро и без заморочек. Без всяких специальных расчетов и построений выкройки. Кроим сразу на ткани, тоже из соображений экономии времени.

Поскольку швы делаем плоские без подворотов, то и кроим абсолютно без припусков на швы. Плоские швы выглядят не так аккуратно, но зато не создают бугорков на шапке в местах швов и абсолютно не давят на головку, ложась на нее ровным полотном. Я сшиваю руками. Можно и на машинке зигзагом или специальными соединительными швами, но большинство из них растягивают в строчке эластичные ткани.

1) полотно флиса растилаем на ровной поверхности, выравнивая по линии или краю стола. Разглаживаем руками от линии в противоположную сторону, чтобы ткань хорошо легла по поверхности без бугорков и перекосов. Обрезаем около сантиметра по краю полотна (он обычно с дырочками), если он попадает в ваш раскрой.
2) поперек полотна (т.е так, чтобы оно растягивалось вдоль этой мерки) отмеряем окружность головки - у меня 44 см (можно минус 1 см согласно совета выше)
3) отмеряем высоту головки вверх минус отступ подклада от края шапки - у меня 16 см (минус полсм согласно описания выше). И вырезаем прямоугольник.
4) складываем его в несколько раз по большей стороне для желаемого количества клиньев - у меня в пять раз. Обычно от 4 до 6, бывает 8 - чем больше клиньев, тем легче сделать округлой форму, но тем и больше швов. Для нетянущейся ткани лучше больше, для флиса с головой хватает и 5, даже 4.
5) отмечаем вершину будущего клина по верхней части сложенного прямоугольника (делим ширину на два)
6) отмечаем глубину клина - окружность головы делим на 3,14 (число Пи) и еще на 2. Это радиус круга, который обычно вяжется в шапке. К нему лучше добавить еще 1-3 см в зависимости от размера (для 50 см головы - около 2 см). Это сделает верхушку более округлой и также будет лучше соответствовать шапке, особенно если там после 12 см чередуются прибавки с ровными рядами.
7) берем утюг (этот совет я вычитала в теме шапочек, спасибо, пригодился!), прикладываем кончиком к вершине и совмещаем грань с нижней отмеченной точкой по боковой стороне прямоугольника. У меня утюг почти вписался и точки совпали при его ровном симметричном положении - это необязательно. Проводим линию сначала по одной стороне, совмещаем две другие точки - и по другой. Если кончик туповат, как у меня, слегка опустить утюг вниз. Линию можно слегка выгнуть наружу, если у утюга не сильно округлые стороны.
8) я показала справа точку точного радиуса и линию с опущенной точкой на полтора см слева. Изогнутая линия максимально плавно должна перейти в боковую грань.
9) плотно держа сложенный отрезок флиса вырезаем нарисованное. Можно резать по два-три слоя вместе, а потом нижние по уже отрезанной линии - все сразу сложно отрезать ровно, ткань обычно в процессе резки перекашивается.
10) все срезы должны идти по одной линии
11) разворачиваем, и у нас получается готовый несшитый подклад
12) я потом скрепила подклад иголками по швам и надела на мячик (забыла сфоткать) - лишнее в швах срезала, подгоняя под округлую форму мяча. У меня вышли клинья точно формы утюга. Но потом я подумала, что это и необязательно, т.к. головка ребенка сверху более плоская, чем округлость мячика и клинья могут быть более выпуклыми, чем получились у меня.
13) сшиваю срезы обычной швейной нитью, сложенной в два раза. Всегда закрепляю узелок, чтобы он не выскочил сквозь полотно в носке. Продеваю иголку сквозь полотно и, не дотягивая нить до упора, провожу иглу через оставшуюся петельку, и затягиваю. Узелок намертво будет держаться на одном месте.
14) сшивать лучше всего на чем-то округлом. На весу не сшивайте! Обязательно что-то подложите - это сделает шов легким в исполнении и не натянутым. На воздушном шарике стремно, а вот на мячике (или у кого есть счастье - манекен) самое оно. Скрепляем начало клина (а по заднему шву конец и середину) иголками и шьем. Я при шитье натягиваю двумя пальцами, опираясь на мяч, отрезок для сшивания и в этом положении между ними шью.
15) шьем плоским швом - просто соединяя две детали. Не бойтесь, что края раскрошатся, край флиса практически не нарушается в носке. Только от края отступайте около 4 мм, чтобы при натяжении нить не сорвалась с ткани.
16) затягивать сильно не надо, чтобы ткань лежала ровно в шве. Но и провисать петли не должны.
17) вот так выглядят готовые швы. Если нить в тон - то их практически не видно.
18) бугорки внизу клиньев будут тем меньше, чем плавнее вы вывели линию клина на боковую грань прямоугольника. Небольшие погрешности скроются на головке.
19) вид сверху подклада
20) вид сбоку
21) вкладываем подклад в шапку лицевой стороной внутрь (т.е. к головке) и накалываем иголками. Совмещаем сначала задние швы, потом ищем середину спереди на двух составляющих и совмещаем тоже, а потом еще несколько иголочек для равномерного распределения ткани по шапке.
22) флисовый подклад, в отличие от вязанного, в таком положении собирается в складки, и кажется, что там много лишнего. Но когда натянете на двух руках шапку - достаточно распрямляется и ложится лучше внутри. Еще наглядней, когда оденете на мячик - все становится на свои места. Если явно высота подклада больше нужного - отрезаете по нижней линии лишнее.
23) пришиваем по краю без подгиба - захватывая изнаночную перемычечку столбиков (или любое другое место) и немного отступив от края флиса. Такой шов тоже абсолютно плоский и не будет давить на лоб и ушки. Смотрится нормально - это же внутри Я не стыжусь ручных швов даже на продажу. Машинкой так не сделаешь.
24) в месте ушек/завязок (если вы их не выкраивали на флисе) пришиваем, ориентируясь на ряды столбиков по прямой линии
25) для того, чтобы подклад не ерзал по голове, скрепляем середину связанной шапки и вершину подклада нитками с тон связанного - протыкая насквозь два слоя несколькими стежками. Узелок делаем внутри шапки. Если все-таки подклад вышел великоват по высоте, его можно отпороть, укоротить и пришить обратно.
26) вот так выглядит готовый шов. Как видите, практически незаметен.
27) пусть вас не смущает отсутсвие флиса на ушках/завязках. Все необходимое флис греет. Разница внешне снаружи незаметна. Так меньше расход ткани и меньше ненужных мелких остатков. При желании ушки надо просто дорисовать при раскрое в нужном месте (покажу еще позже на примере других подкладов)

1 на фотохостинг → 2 на фотохостинг → 3 на фотохостинг → 4 на фотохостинг →
5 на фотохостинг → 6 на фотохостинг → 7 на фотохостинг → 8 на фотохостинг → 9 на фотохостинг →
10 на фотохостинг → 11 на фотохостинг → 12 на фотохостинг → 13 на фотохостинг →
14 на фотохостинг → 15 на фотохостинг → 16 на фотохостинг → 17