Обет девственности: албанские девушки, живущие как мужчины. Албанские девушки на фото
Вера живет в Тиране, столице Албании. Здесь все целуются, никто не ходит в парандже и не пишет на «олбанском». Еще минус сто один миф об Албании ……………………………………………………………………………………….
Про любовь: Отправившись впервые в отпуск на море в Албанию, я познакомилась по дороге с моим будущим мужем. Романтическая история, достойная экранизации, с поломкой самолета и ночевкой в аэропорту Рима закончилась счастливым бракосочетанием.
Про дом: Мы с мужем живем с понедельника по пятницу в столице, недалеко от центра города в просторной квартире, а на выходных ездим на «дачу» — в небольшую однокомнатную квартирку на побережье Адриатического моря. У нас своя квартира, иначе бы аренда выходила долларов в 400-500.
Весна в Албании. Фото из блога Веры
Про работу: Я продолжаю удаленно работать на Москву, занимаюсь переводами с английского и немецкого на русский, а также вместе с мужем развиваю бизнес в Албании в области туризма и недвижимости.
Про поцелуи: С самого моего первого приезда албанцы привлекли меня своим гостеприимством, желанием помочь, общительностью, открытостью, непосредственностью.
После первого же знакомства и приглашения в дом на прощание вас могут расцеловать, когда вы этого совсем не ждете.
Про недостатки: Раздражает мусор, с которым пока не научились справляться.
Кусочек бывшей королевской виллы. Фото из блога Веры
Про Ленина: Иностранцев в Албании до сих пор очень мало. Отношение к ним трепетное, заботливое. А русских, в частности, очень любят, так как у албанцев остались самые светлые воспоминания от дружбы их диктатора Энвера Ходжи с нашим Сталиным. В те годы происходил активный обмен специалистами, русские внесли значительный вклад в развитие Албании, за что албанцы до сих пор чувствуют искреннюю благодарность, могут при встрече всегда блеснуть знанием пары русских слов или стишка про Ленина.
Фото из блога Веры
Про албанский и олбанский: Да, безусловно, я практически все понимаю и говорю на албанском языке. Он ничего общего не имеет с олбанским, впрочем, он далек и от русского, английского, немецкого и итальянского, которыми я в разной степени владею. У него совершенно уникальный алфавит, образование определенной формы существительных, временные формы. Учить его непросто, но возможно. Мне помог в этом скайп, я еще из Москвы подготовилась к переезду, а теперь практикую ежедневно.
Фото из блога Веры
Про блондинок: Меня здесь в упор не признают за русскую. В первый же день я отправилась в магазин покупать продукты. Сразу понятно, что я иностранка, поэтому меня стали расспрашивать, откуда я. Я говорю, что я из России, а они мне в ответ уверенно так: «Нет, не может быть! Ты чешка!»
Оказывается, русские девушки должны быть ростом два метра и блондинками.
А еще была версия, что я из Польши. Хотя сейчас уже меня спокойно принимают за албанку, даже когда я разговариваю.
Тирана, центр. Фото из блога Веры.
Про гражданство: Мне было просто, так как я вышла замуж и сразу получила ВНЖ, а через три года я могу подавать на гражданство, при этом сохранив свое российское.
Про маркетологов: Здесь работает достаточно большое количество экспатов, в основном в международных банках и других международных компаниях.
«В Албании бизнес как-то более приближен к семье. На мероприятия приглашаются родственники, а иногда даже и маленькие дети» — пишет Вера. Фото с мероприятия правительственного уровня, в котором принимал участие муж Веры, и где для членов семей делегатов были специально забронированы столы.
Про скуку: Основное развлечение албанцев посидеть в баре за чашечкой кофе с друзьями, поиграть в нарды или домино. После Москвы мне это слишком скучно, поэтому мы ездим верхом, на коньках, купаемся в море, путешествуем по всей стране, играем в боулинг. В планах у меня - спелеотуризм, рафтинг и парапланеризм, все это в Албании есть!
Фото из блога Веры
Про мех и мини-юбки: Албанию многие ошибочно считают мусульманской страной, поэтому некоторые туристы из России часто удивляются тому, что никто тут не носит паранджу…
Такие короткие юбки и платья, какие носят некоторые албанские девушки, мне не позволяет покупать моя природная скромность!
Мода здесь позаимствована у итальянцев, вполне европейская. И в Албании не принято носить изделия из натурального меха, но я его очень люблю, поэтому зимой облачаюсь в пальто с меховым воротником, а весной в кожаную куртку опять-таки с мехом.
Про цены: Албанские цены в леках сопоставимы с русскими ценами в рублях. Только с той небольшой разницей, что за 1 российский рубль можно получить сразу 3 лека. Поэтому получается экономия аккурат раза в три. Но и зарплаты раза в три меньше, чем в России.
Про самое дорогое: Дороже всего в Албании иметь автомобиль: страховка, техническое обслуживание и налоги плюс 180 леков за каждый литр бензина (1,8 доллара США где-то), для многих албанских зарплат это просто неподъемно. Свою машину мы конвертировали на газ, и теперь каждый месяц экономим 50% расходов на топливо. А так как мы очень любим путешествовать, то эта экономия существенная!
Старинная крепость Розафа в городе Шкодер. Фото из блога Веры
Про еду: Едят тут в основном мясо, на побережье рестораны специализируются на морепродуктах и рыбе, которую вылавливают тут же в море. На Охридском озере предлагают форель, которую называют коран. Еще я распробовала угрей на углях. В летнюю жару албанцы пьют бозу, я попробовала тоже, это классный освежающий напиток, напоминающий чем-то квас. Еще из напитков я рекомендую местное вино и ракию.
Улитки по-албански. Фото из блога Веры
Про память диктатора: У меня на побережье есть любимый ресторанчик, который расположен в переоборудованном бункере времен Энвера Ходжи, они так и называется «Синий Бункер» (Bunkeri Blu). Там в меню мои любимые морепродукты, например, креветки в горшочке со сливочным соусом или мидии и самая разнообразная морская рыба. А недалеко от ресторанчика находится и моя любимая кондитерская «Pelikan», где предлагаются свежайшие десерты с чаем или кофе за смешные деньги.
Обед в «Голубом бункере». Фото из блога Веры.
Про русских: В Албании крайне мало русских, поэтому мы объединяемся со всем СНГ и зовемся соотечественниками. 8 марта этого года было официально зарегистрировано сообщество соотечественников «Русский Мир в Албании», где я являюсь заместителем председателя. Активных участников у нас около 50 человек всего со всей страны, но на самом деле нас в разы больше, просто не все знают о существовании друг друга. Я прожила в Албании чуть меньше года, когда начала вести блог о стране, до этого момента я и не подозревала, что мне захочется общаться с местными русскими, что я смогу найти новых подруг, что русские тут вообще есть, кроме посольских. Мой блог помог мне найти друзей!
Фото из блога Веры
Вера советует:
- В Албании развит общественный транспорт, страна небольшая, ее можно пересечь за один день, но я бы рекомендовала не торопиться и посвятить стране хотя бы пару недель, чтобы посмотреть разные ее регионы, пообщаться с местными жителями (пусть даже просто жестами).
- Не тратьте времени на турагентства. Путешествуйте сами.
- В автостопе здесь нет необходимости, так как распространена система маршруток, которые останавливаются в любом месте на дороге, как по волшебству. Смело берите с собой палатку или найдите для себя уютный отель.
Давшие обет девственности(или по‑албански burrnesha) — это девушки, которые живут как мужчины. Буррнеша всего около сотни во всем мире, они есть не только в Албании, но и в Боснии, и в Сербии. Практика была распространена вплоть до XX века, и даже сейчас в албанских деревнях можно встретить буррнеша .
Обычно такое решение принималось семьей девочки, когда в семье не хватает мальчиков. Фактически единственным способом для женщины обрести власть над своей жизнью было буквально стать мужчиной.
Согласно древнему албанскому кодексу Канун, семья должна была быть патрилинейной — то есть наследство переходит исключительно по мужской линии. Женщины же, согласно этому кодексу, долгое время были ограничены в правах. Им запрещалось даже курить и носить часы — это считалось мужской прерогативой.
Конечно, сегодня дела обстоят гораздо лучше, но в деревнях традиции умирают медленно.
Популярное
В албанских глубинках девочка становится буррнеша, давая нерушимую клятву перед двенадцатью жителями деревни. После этого она имела право носить мужскую одежду, оружие, курить, пить алкоголь и наниматься на мужскую работу. Кроме того, буррнеша брала себе мужское имя и становилась хозяином в доме, если, кроме нее, там жили только мать и сестры.
Нарушение клятвы раньше каралось смертью. И хотя сейчас такой опасности нет, буррнеша не отказываются от своего образа жизни, опасаясь гнева со стороны соседей.
Пашка Соколи(интервью с ней смотри с 1:34) решила стать буррнеша самостоятельно, но причин для этого решения созрело множество.
« Мое детство было наполнено страданиями. Мой отец умер, когда моя мать была беременна мной. Моя мама оставила меня, и я выросла с дядей и бабушкой».
Она была единственной, кто мог обеспечить семью, — если бы Пашка вышла замуж, она обязана была жить со своим мужем, бросив дядю и бабушку. Дядя Пашки заболел, и его пришлось положить в больницу, которая располагалась в нескольких милях от деревни.
« Мне нельзя было водить машину, единственный способ для меня добираться до больницы был переодеться мужчиной и вести себя как мужчина».
К 35 годам, устав от тяжелой участи одинокой незамужней женщины, Пашка приняла обет девственности.
Говоря о феномене буррнеша, рассуждать можно только о гендере — становясь« мужчинами», буррнеша не имеют права вступать в однополые отношения, потому что концепт женской однополой любви незнаком албанцам.
Причин, по которым женщина может избрать путь« заклятой девственницы», множество. Одна из них — не разлучаться с семьей. Временами девушки решают стать буррнеша, чтобы избежать нежелательной свадьбы. По факту, это единственный способ отказаться выходить замуж, не опозорив при этом свою семью.
« Зачем жить как мужчина? — задает себе вопрос Лул Иванай, одна из „девственниц“. — Потому что я ценю свою свободу. Я думаю, что я опередила свое время».
В наши дни большинству оставшихся буррнеша уже за 50 — они прожили тяжелую насыщенную жизнь, пожертвовали возможностью иметь детей и выйти замуж ради собственной свободы.
Журналист рязанской «Комсомолки» побывала на красивейшем побережье Средиземноморья и своими глазами проследила общую судьбу двух стран с социалистическим прошлым
Фото: Татьяна БАДАЛОВА
Изменить размер текста: A A
Свою землю этот маленький народ называет «Шчиперия» (в переводе на русский язык - страна орлов ). Потомки гордых воинственных иллирийцев, чьи женщины с точеными тонкими носами и маленькими вздернутыми ушками будто бы сошли с античных амфор, прекрасно уживаются со своими соседями. Итальянские рестораны, греческие магазины, македонская рыба, черногорские водители, не говоря уже о смешанных браках… Но больше всего здесь хотели бы видеть русских, братьев по социалистическому прошлому, о котором с нежностью ностальгирует старшее поколение. Все они учили русский язык в начальной школе, а многие и сейчас могут прочитать наизусть детские стишки Маршака или Барто. Каждый год в течение четырех теплых месяцев для нас открывают безвизовый въезд в страну, нам готовы делать скидки в отелях и ресторанах. Но мы об этом даже не догадываемся. Зато твердо знаем, что в стране ведутся военные действия, туристов разрезают на органы, а женщин продают в рабство.
Чтобы увидеть настоящую Албанию мы распланировали маршрут так, чтобы и на Ривьере позагорать, и на задворки страны заглянуть. В итоге нам удалось побывать сразу на двух побережьях – Адриатического и Ионического морей, окунуться в будни модного курорта, прочувствовать быт сельской глубинки и даже на время стать членами албанской семьи. Знакомьтесь, Албания!
У албанских бабушек русские глаза
Почему русские не любят албанцев? – спросил у нас пожилой Иса, в доме которого мы снимали апартаменты на одну ночь. - Мы – мусульмане, вы – христиане, но живем ведь по одним божьим законам.
Жители Албании искренне недоумевают… почему дружественный народ, с которым трудились бок о бок и строили светлое будущее, оказался отрезан от них стеной непонимания… почему за последние десять лет в страну въехали всего несколько сотен туристов…
Здесь помнят те времена, когда в стране были расквартированы русские военные части. В казармах наши солдаты жили вместе со своими семьями. И эта русско-албанская дружба оставила свой неизгладимый след. В первые несколько дней пребывания в стране мы были слегка огорошены фенотипическим сходством албанцев с коренными жителями русской деревни. Вот представьте, сидит в маршрутке паренек лет 20, на голове копна соломенных волос, широкое лицо, глаза голубые-голубые… Смотрит на нас и улыбается во весь рот. Неужели русский? Познакомились – оказалось, коренной албанец.
Откуда в Албании столько русоволосых и светловолосых людей? – спросили мы, не удержавшись, у нашего знакомого Рапо – хозяина местной строительной компании. В молодости он учился в СССР на геолога, много ездил по нашей стране и сейчас великолепно разговаривает по-русски.
А вы разве не знаете про базу подводных лодок в Орикуме ? – засмеялся он. – Там долгое время жили и работали советские подводники…
Какая гордость нас взяла за отечественный военно-морской флот. Не подкачали бравые русские парни – даже в глухих горных селах до сих пор рождаются русоволосые малыши.
Об общем прошлом двух народов напоминают построенные по советским лекалам заводские и фабричные цеха, кварталы жилых «хрущевок», типовые здания средних школ.
Кажется, что время здесь остановилось лет двадцать назад, и никто этого не заметил. Рабочий класс по утрам привычно для русского глаза штурмует автобус, а зажатый толпой кондуктор героически продирается из одного конца салона в другой, обилечивая пассажиров. Бабушки на улицах торгуют семечками, дедушки в парках на лавочках эмоционально играют в домино… Кстати, бабушки в Албании тоже очень похожи на наших. Сгорбившиеся, с глубокими морщинами на лице, одетые во что-то очень простое, скромное. Они всегда при деле, хлопочут либо на кухне, либо в саду. А по вечерам увлеченно смотрят турецкие сериалы. И поглядывают на других исподволь - ну совершенно по-русски. В их умных, с лукавым прищуром глазах читается судьба целого поколения, на долю которого выпало много тяжелой работы и лишений. Именно поэтому старшему поколению албанцев трудно понять, каким образом в стране с разваленной промышленностью, где молодежь в общей массе не хочет работать, с каждым годом растет число иномарок и роскошных вилл.
Самые богатые люди у нас в городе – мэр и судья, - рассказал нам Кристач, таксист из Влеры . – Они строят себе дома, покупают дорогие машины.
И не мудрено. По словам местных жителей, в стране очень высокая детская смертность на дорогах. Частники носятся по улицам, не пропуская пешеходов даже на зебре. Но законом вертят как хотят, и очередному автомобилисту, виновному в гибели ребенка, за взятку удается избежать уголовной ответственности. Ничего не напоминает, уважаемые сограждане?
Завод - на слом, оливки – на дрова
После развала Советского союза в Албании начали происходить те же процессы, что и у нас. И в результате – полный развал экономики. Разруха пожрала крупные производства, в том числе и оборонные. О былой экономической независимости албанцев напоминают брошенные, заваленные мусором здания заводов и фабрик. Нынешнему руководству страны их судьба не интересна. Вместо того чтобы поднимать промышленность, правительство залезает во все новые кредиты у западных благодетелей. На улицах албанских городов работает американская строительная техника и немецкие грузовики, купленные на кредиты США и Евросоюза . На те же деньги строятся дороги и тоннели, благоустраиваются населенные пункты. Еще недавно так же беззаботно цвела и пахла Греция , пока не настала пора возвращать долги… Как Албания будет выполнять свои финансовые обязательства перед кредиторами, сейчас, похоже, никто не задумывается. Небольшие месторождения нефти, газа , цветных руд прибрали к рукам западные капиталисты. У этой крохотной страны и богатств-то осталось кот наплакал: море, пастбища, оливковые и фруктовые рощи. Но даже к ним зачастую относятся с изрядной долей беспечности. Вот лишь один пример: в той же Греции каждое оливковое дерево огорожено каменной кладкой, подстелено сеточкой для сбора плодов и на счету у государства, в Албании оливковые деревья растут как сорняки – местные жители вырубают их и пускают на дрова. То, что не успели вырубить люди, выжигают пожары.
Весь сор – из избы
Зачатки бесхозяйственного отношения к своей стране, как я заметила, проявляются здесь еще в детстве. И в этом, увы, тоже наша похожесть, разница – только в деталях. Как бы поступил русский мальчик, съев мороженое на палочке? Правильно, засунул бы ее в какую-нибудь трубу или между досками лавочки. А вот албанские пареньки лет десяти спокойно швыряют палочки на тротуар. Именно так, очевидно, и разрастаются шикарные помойки. Их можно увидеть всюду: и на обочине дороги, и в курортной зоне, и в историческом месте. Мусор охотно поедают обосновавшиеся на помойках ослы, коровы и свиньи.
Особенно обидно видеть забытые пластиковые бутылки, обертки и прочий хлам на роскошных албанских пляжах. Если у моря стоит отель, то его пляж убран и ухожен. А если побережье дикое – считай, пропало, обречено зарастать бытовой грязью. Природа одарила эту страну великолепным климатом, изумительно чистым морем, бескрайними галечными и песчаными пляжами. Как жители средней полосы России , не избалованные морскими пейзажами, мы искренне не понимали, как можно не дорожить такой красотищей.
При этом в пределах своего подворья и дома албанцы - невероятные чистюли. Даже в очень скромных жилищах все вылизано, выкрашено и обложено плиткой. При недорогой мебели – очень хорошая качественная сантехника. Входя в дом, жильцы снимают даже тапочки. Вообще уют в албанских семьях ценят превыше всего. И отвечают за него всецело женщины. Глава семьи к ведению хозяйства и приготовлению пищи не прикасается, единственное, чем он может себя утрудить, – указать жене или дочери, что нужно сделать по дому. И женщины, надо заметить, не ропщут, а вполне довольны своей участью. Мечта каждой албанской женщины – выйти замуж и родить много детей. Какие-либо карьерные амбиции у них в принципе отсутствуют. Как оказалось, такое отношение к браку у европейских мужчин, подуставших от прогрессирующего эмансипе, очень востребовано. Они приезжают в албанские деревни из других стран и покупают себе невест. Происходит это не тайно, под покровом ночи, а открыто, по договоренности с родителями девушки.
Воровать не приучены
А теперь немного о том, чем мы с албанцами, к сожалению, не похожи. Это исключительная честность. Склонность тырить все, что плохо лежит, у нас передается на генетическом уровне от родителей к детям. Таким образом обкрадываемый веками русский народ пытается вернуть свое. Как брошенный на произвол судьбы албанский народ не начал воровать? Как умудрился избежать соблазна, подобно другим теплым странам, наживаться на многочисленных (преимущественно итальянских) туристах? Загадка. За две недели, что мы жили, обедали, загорали, ездили с албанцами, хранили у них вещи и деньги, их порядочность не вызвала у нас ни тени сомнения. Вот живой пример. Будучи проездом в одном городе, мы решили снять комнату на ночь. Номер стоил 25 евро, а у нас - сотенная купюра. На часах 22.00, разменять негде, и у консьержа нет сдачи.
Оставьте деньги здесь, завтра утром заберете сдачу - 75 евро, - предлагает он нам.
Мы нервно переглядываемся. Порывшись в русско-албанском словаре, вылавливаем нужное слово:
А не обманете?
Собеседник лишь укоризненно улыбнулся и дотронулся до своих седых волос. Утром, когда мы выезжали, в кассе наш ждали 75 евро.
В номерах албанских отелей, как и на пляжах, вы можете без страха оставлять документы, деньги и ценности. Их никто не возьмет. В ресторане вас не обсчитают и не попросят чаевые. Признав в вас туриста, таксист не станет накручивать цену.
И еще одно качество, которое меня очень сильно поразило, - отзывчивость, готовность прийти на выручку, несмотря на языковой барьер. Нам помогали в городах, селах, рано утром на трассе, поздно ночью в аэропорту. И во многом благодаря этому радушному отношению местных жителей нам удалось увидеть страну такой, какая она есть. Открытой, светлой и немного наивной…
Виноваты - исправимся
Вылететь из Албании мы должны были 30 августа в 20.50. Рейс был стыковочный, с пересадкой в Стамбуле . Дорога из курортного городка Влера, откуда мы стартовали, до столицы Албании Тираны занимала порядка трех часов. Мы выехали в четыре вечера, то есть за пять часов до самолета.
Уже в пути мы узнали, что автобус поедет не по новой дороге, а по старой – через горные села. За две недели мы привыкли доверять тем, кто сидит за баранкой, будь то такси или городская маршрутка. На место назначения они прибывают минута в минуту.
Однако в этот раз все пошло как-то не так. Через час с задних рядов послышалось недовольство – женщины возмущались, что водитель уж очень неторопливо ведет автобус. Действительно, в этот раз мы ползли на редкость медленно, а через два часа машина сломалась на трассе между двумя селами. Водитель со своим помощником в течение 30 минут пытались оживить агрегат, пока он, наконец, начав плеваться клубами дыма, снова не зарычал. Мы двинулись дальше, но время было потеряно.
Это очень плохо, - замотал головой водитель и притопил педаль газа.
Мы вызовем для вас такси, - сказал его напарник и стал куда -то названивать.
Пассажиров высаживали практически на ходу, слегка притормаживая. Понимая, что сейчас решается наша судьба, люди торопливо хватали вещи и покидали салон. Оставшиеся исподволь бросали на нас сочувствующие взгляды. В Тирану мы въехали в 20.20. Огни албанской столицы разливались в сумерках мягким светом. На какой-то из улиц водитель затормозил и сказал, чтобы мы выходили.
Подхватив наши чемоданы, они с напарником бегом погрузили их в багажник припаркованного у обочины «Мерседеса», пожелали удачи. Шины взвизгнули…
Пожилой мужчина за рулем признался, что он не таксист, а просто отец водителя автобуса. Сын позвонил и попросил выручить – подбросить нас до аэропорта.
Пусть все закончится хорошо, - повторяла я, сжимая в пальцах приготовленные билеты.
В 20.40 мы были у пустой стойки регистрации. Все было напрасно.
Обменяем билеты… за тысячу евро
По удивительному и счастливому расположению звезд на небе в заначке у нас было еще 100 евро – неприкосновенный запас на непредвиденный случай. И это позволило нам вернуться в Тирану и переночевать в отеле. А рано утром мы отправились в офис туроператора «Turkish Airlines», чтобы обменять билеты. В офисе немолодая дама с уставшими глазами объявила, что за опоздание в аэропорт нам придется заплатить пенальти – штраф в 150 евро. Но это полдела. Поскольку прямых перелетов из Тираны в Москву нет, пересадку нужно делать в аэропорте Стамбула. И тут оказалось, что весь эконом-класс из Турции в Россию забит нашими соотечественниками вплоть до конца сентября.
Я могу оформить на вас билеты в бизнес-класс, нужно только доплатить разницу, - и она вывела на листке трехзначную сумму - 980 евро.
Покупать новые билеты за тысячу евро мы не хотели по двум причинам: это обошлось бы нам в ту же сумму, что и все путешествие по стране, а кроме того, мы не представляли, где взять такую сумму в течение нескольких часов.
У вас проблемы? Позвоните родным
Во время экскурсии по столице наша албанская приятельница Элиса мельком показала нам здание российского посольства. И вот теперь мы шли к нему по памяти, почти наощупь. И вот оно – огромное, белое, за высокой оградой. Мы позвонили в дверь.
Вы к кому? - очень вежливо спросил мужской голос на чистом русском языке.
Среди изнуряющего зноя отчаяния на нас приятно пахнуло родиной. Услышав, что мы граждане России и у нас проблемы, голос порекомендовал обратиться в консульский отдел. Доселе запертая дверь метров через десять приоткрылась, в проем высунулся охранник и пригласил нас войти.
Маленькая тесная комнатка напомнила мне зал провинциального банка. По одну сторону – кресла и столик для посетителей. По другую, за стеклом – сотрудники посольства. Честно говоря, я ожидала большей камерности что ли, доверительности. Потому что, когда ты стоишь навытяжку перед стеклянной конторкой, делиться своей бедой как-то не с руки…
Из-за конторки приветливо улыбнулись молодые парень и девушка. Слушали они нас не перебивая, и про то, что собираемся в России написать большую правдивую статью об Албании, и про злосчастный автобус, и про забитые рейсы, и про пустые кошельки…
У нас нет денег, нет жилья, нет билетов. Вы – наша последняя надежда. Больше нам обратиться некуда, - было последними нашим словами.
Значит, вся проблема в деньгах? Так попросите родных, пусть вышлют вам, - с очаровательным безразличием предложила блондинка.
Видя наше недоумение, девушка продолжила:
Если не хотите платить сами, пусть заплатит автобусная компания. Выясните, какой компании принадлежит автобус, из-за которого вы опоздали, и подайте на нее в суд.
Более циничного совета мне еще нигде не давали. Таким образом нам следовало вернуться назад, во Влеру – три часа пути, не говоря о транспортных расходах, разыскать офис транспортной компании (как такового здания автовокзала там в помине не было), затем найти юриста, который составит иск на албанском языке и отнесет его в суд. Ну и самая малость – перекантоваться где-то месяца два-три, пока дело рассмотрят и вынесут решение. И все это на полном серьезе попавшим в переделку гражданам России предложили в родном российском посольстве.
Еще по пути в посольство у нас родилась идея – попробовать вырваться на родину через одну из соседних с Албанией «неевросоюзных» стран. Например, переправиться в Сербию , а оттуда - поездом «Москва – Белград ». Но для этого требовалась транзитная виза через Венгрию . Поэтому этот вариант мы оставили на самый крайний случай…
Увидев пустые глаза сотрудников посольства, мы поняли – он наступил. Последняя попытка.
Мы хотим выехать в Россию из Белграда. Но поезд идет через страну шенгенской зоны – Венгрию. Вы могли бы позвонить в венгерское посольство и попросить, чтобы нам сделали транзитную визу в ускоренном порядке?
А мы при чем?! – округлила глаза девочка за конторкой. - Вы придите к ним так же, как вот к нам пришли, и все объясните.
Но вам же проще…
Думаете, у нас телефоны есть?! И потом такие вещи быстро не делаются. Нужно писать ноту, пока они ответят… Проще вам самим.
Мы вышли из посольства, нет, даже не расстроенные – ошарашенные, ошалевшие от того, что произошло. И это было похлеще, чем опоздать на самолет. Казалось бы, родина так далеко от нас, а вот смогла же – доплюнула.
Тем же вечером мы на свой страх и риск уехали в Черногорию . Пока мы пересаживались с одного автобуса на другой, друзья перевели нам на пластиковую карту 600 евро и забронировали билеты на самолет через три дня.
Остановившись на ночлег в черногорском городе Ульцин , мы решили ускорить наш отъезд на родину и отправились в местное Интернет-кафе посмотреть, нет ли авиабилетов до Москвы на ближайшие дни. И чудо! Два билета эконом-класса ждали нас уже на завтрашний рейс. Забронировать их мы не успевали, поэтому просто решили пораньше выехать в аэропорт Тивата, чтобы первыми быть в кассе.
На месте мы были еще до восхода солнца. За те 5-10 минут, пока пришлось ждать у окошечка авиакомпании, я так боялась спугнуть удачу, что мысленно прикидывала, как прожить на чужбине еще три дня. Но полоса невезения закончилась. Билеты нашлись, и уже через двенадцать часов я тихонько открывала ключом дверь своей квартиры.
Спасибо всем, кто не помог
Сейчас, когда схлынули переживания, а я сижу в своей кухне перед ноутбуком, с чашкой горячего чая, в душе неумолимо зреет признательность. В первую очередь, отзывчивым сотрудникам авиакомпании «Turkish Airlines», которые пытались дважды продать нам билеты на родину. Отдельное спасибо сотрудникам российского посольства в Албании за сердечный прием и десять минут драгоценного рабочего времени, потраченных на бестолковых соотечественников. Что и говорить, достойные кадры МИДа
СЧИТАЕМ ВМЕСТЕ
Стоимость проживания в отелях на Ривьере Влеры и южном побережье Албании (здесь простираются одни из самых красивых пляжей в Восточном Средиземноморье ) в августе 1000-1600 рублей за ночь за трехместный номер или домик.
Билет на автобус Влера-Тирана - 145 рублей.
Пятилитровая бутылка питьевой воды - 24 рубля.
Рыба гриль (дорада, сивас , мерлуц) в ресторане - 230 рублей.
Осьминог гриль в ресторане - 290 рублей.
Хлеб (серый, белый) в пекарне – 24 рубля/буханка
Персики - 28 рублей/кг.
Арбузы - 6 рублей/кг.
Мороженое, 150 гр. – 28 рублей.
Кефир (местное название – кос ) 0,5 л. – 28 рублей.
Вино белое сухое в магазине 0,75 л. – 140 рублей.
Коньяк «Скандербег» 0,75 л. – 160 рублей.
Вход на все пляжи (даже при отелях) - бесплатный.
Албания - на данный момент самая необычная и непонятная страна, в которой я побывал. Почти за неделю, проведенную там, я не понял почти ничего из того, как устроен албанский мир. Не удивительно - албанцы очень плохо владеют иностранными языками, а их собственную речь понять невозможно: албанский - единственный язык в мире, не входящий ни в одну группу. "Учи албанский!" - ну вы помните, да?
Попытаюсь описать Албанию тремя словами: бункеры, "Мерседесы" и автомойки. Именно эти вещи попадались на глаза чаще всего, а больше, по сути, ничего там и нет.
Если копнуть глубже - то это страна, уничтожившая собственную историю. В противовес американцам, которые умеют собирать и хранить свою старину, албанцы планомерно и неоднократно избавлялись от всего, что было связано с их страной в предыдущие эпохи. Может быть, в этом и кроется секрет того, что эту страну невозможно понять и там ничего нет?
1. Кстати Албания - вовсе не Албания. Местные жители называют ее Шкиперией, то есть страной Орлов. Хотя изначально можно подумать, что они там все шкиперы - в стране все-таки есть два моря.
2. Когда-то средь этих древних гор жили-были люди, которые называли себя иллирийцами. Сначала они создали свое государство, затем вошли в состав Греции, побывали под римским протекторатом. Потом иллирийцы исчезли, смешавшись с другими народами Балкан. Ушли, но оставили после себя свой древний язык, который и достался в наследство албанцам.
3. Хотя я написал в комментарии под первой фотографии, что самоназвание "Шкиперия" переводится как "Страна орлов" - это спорный вопрос. Дело в том, что слово это можно перевести еще как "скала", и - внимание - "говорящий понятно". В греческом языке есть слово "αλβανος" - "грубый, дикий". А если обратиться непосредственно к древнему иллирийскому - "olba" имеет два значения: "белый" и "селение". Так и выходит, что даже в названии народа и страны сплошная неразбериха, как хочешь - так и понимай. Но говорят они совершенно непонятно, факт:)
4. Несмотря на прекраснейшие природные условия, Албания не стала популярным курортом, да и вообще, жизнь тут совсем нелегкая.
5. До второй мировой войны Албания была практически средневековым государством. Сказалось турецкое иго, длиной в несколько сотен лет. Последний албанский король, Зогу, был вполне себе просвещенным человеком, хотел добра своему народу и потихоньку начал их цивилизовывать. Потом случилась страшная война, Албанию оккупировали итальянцы. В годы войны активно развивалось партизанское движение, руководители которого увлекались коммунистическими идейками. После войны они пришли к власти, и у руля Албании встал молодой инициативный дядька по имени Энвер Ходжа. Энвер был большим поклонником Иосифа Виссарионовича Сталина, начал строить коммунизм в своей небольшой приморской стране. Албания была очень дружна с Советским Союзом.
6. С Союзом Албания в пух и прах разругалась после XX съезда КПСС, где был развенчан культ личности Сталина. "Ах вы не любите больше Вождя? Ну и пропадите вы пропадом!" - наверное, именно так и сказал Энвер Ходжа на своем албанском языке и прервал отношения с СССР. А между прочим, Союз очень сильно помогал гордым албанцам в восстановлении их страны после разрушений войны.
7.А сейчас этот парнишка на фотографии даже не знает, что написано на его майке: "На базаре купил!"
8. Дальше - больше. Диктаторский режим Ходжи стал еще жестче. Вся страна начала строить бункеры - всевозможные ДОТы и ДЗОТы, для защиты от внешнего врага. Любому коммунистическому режиму обязательно нужен внешний враг, он сплачивает население страны, которые в едином порыве идут….ну, например, строить бункеры.
9. Бункеры здесь везде, даже там, где их совсем не ждешь.
10.
11. Когда страна голодала, она все равно продолжала строить бункеры, из лучшего бетона! Сейчас они все заброшены, а их общее количество не может назвать никто: от 600 000 до 900 000 штук. Большие, маленькие, укрепрайоны или просто маленький ДОТик на огороде. Для справки скажу, что население всей страны - три миллиона человек.
12. Даже в море - и там бункеры!
13. Сувенирные бункеры-пепельницы.
14. Режим Энвера Ходжи был очень и очень жестким, 37-й год просто отдыхает. На всю страну было меньше тысячи машин, и принадлежали они только верхушке власти. Была полностью запрещена любая религия, Албания объявила себя первым в мире атеистическим государством. Даже в СССР, где взрывали храмы, официально религия не запрещалась. У граждан не было даже возможности свободного перемещения. Чтобы поехать к родственникам в соседний город, нужно было писать специальную бумагу местным чекистам, и получать разрешение.
15. Когда в 1991-м году рухнул СССР, а за ним и Югославия, Албанцы тоже решили, что хватит. Ходжа умер в 1985-м, был похоронен на мемориальном кладбище, ему воздвигали памятники и слагали песни в честь Великого Руководителя. Преемником на посту Первого секретаря Партии стал Рамиз Алия, который затем добровольно ушел в отставку. Но это не спасло его от уголовного преследования, он получил девять лет тюрьмы, фактически просидел только два, а потом был освобожден народом, восставшим против коррупционной политики нового президента. С тех пор он ушел на покой, жил на даче отшельником, а умер 7 октября 2011 года, то есть уже после того, как я побывал в Албании. Жаль, можно было попробовать найти Рамиза, возможно, старик бы пролил свет на какие-то пятна албанской истории.
А что же албанский народ? Вернемся в 1991-1992 годы. После окончательного падения коммунистического строя уставшие от диктатуры пассажиры начали раскачивать судно. Были снесены все памятники - Ленину, Сталину, Ходже. Сам диктатор был вытащен из своей мемориальной могилы и похоронен на обычном кладбище. А еще через несколько лет неизвестные эксгумировали тело еще раз и перезахоронили на каких-то задворках.
16. Что же представляет собой Албания сегодня? Долгие годы страна была полностью изолирована от внешнего мира и открылась для туристов только десять лет назад. Сейчас сюда может приехать каждый, причем для россиян летом не нужны визы. Но стоит ли сюда ехать?
17. По сути, в Албании сейчас "девяностые годы", разве что без стрельбы на улицах и малиновых пиджаков. Люди получили свободу, но так и не придумали, что же с ней делать.
18. Частный бизнес представлен огромным количеством автомоек, которые здесь называют LAVAZH. Только в Албании я узнал, что автомойка - это не обязательно боксы с Керхерами, для организации автомойки сойдет и дырявый шланг, протянутый откуда-то из кустов. А что, климат позволяет.
19.
20. Также в стране много автосервисов.
21.
22.
23. И заправок. Почти все оборудование здесь бывшее в употреблении итальянцами.
24.
25. Знаете, как называется самая популярная сеть АЗС в стране?
26. Почему же так много предприятий, занятых в автобизнесе, ведь в стране было меньше тысячи машин - спросит внимательный читатель? Дело в том, что после смены режима автопарк в стране увеличился в тысячи раз! Сейчас машин так много, что их буквально выбрасывают на помойку.
27. Помойки очень похожи на косовские, так же располагаются вдоль всех дорог и воняют, как будто вместе с машиной выбросили мешок тухлой рыбы.
28. Вот кто-то выбросил даже полицейскую машину, предварительно сняв с нее мигалку. Машина тоже была итальянской.
29. Самая популярная марка в Албании - Мерседес. Причем обязательно - старый, просто древнющий Мерин.
30. Мерседесы тут везде, стоит только ступить на албанскую землю. Множество специализированных наверняка НЕ авторизованных сервисных центров, которыми заведуют косовары. Так и пишут "Kosova servis". Сначала я думал, что косовары знатные автомеханики, но потом догадался, это что-то сродни нашему ара-сервису.
31. Хотя машин в стране хоть отбавляй и двадцатилетний мерс можно купить за копейки, Албания не зря одна из беднейших стран Европы - катаются они на всем подряд, даже собранном своими руками. Вот газонокосилка с крышей и кузовом.
32. Грузовики у них и того забавнее. Чем-то похожи на индийские туктуки, такие же трехколесные монстры. Где их собирают - не понятно, но вряд ли же из Индии везут?
33. Теперь представьте себе узкую, пыльную, засранную дорогу, по которой едет вот такое трехколесное чудо, доверху набитое каким-то грузом, со скоростью 30 километров в час. Потому что быстрее со своим одним передним колесом оно ехать не может. И обогнать его никак, потому что узко, пыльно, часто встречаются серпантины (страна-то горная)...
34. Ну и потому что дорожная полиция не дремлет. Албанские гаишники попадаются на каждом шагу и так же меряют скорость радарами, а потом тормозят автолюбителей и пытаются "договориться". Я заметил закономерность, чем беднее и неблагополучнее страна - тем больше в ней гаишников на дорогах.
35. Ржавый и дырявый знак, указывавший на какую-то достопримечательность.
36. Ой, я ведь почти забыл про море. А в Албании их два, как я уже говорил - Адриатическое и Ионическое.
37. Прекрасные виды и чудесные пляжи, ну чем не рай на земле?
38. Стоп! Дорогие читатели, вы не забыли, что мы с вами все еще в Албании? А значит море здесь - такое.
39.
40.
41.
42. И другим оно, к сожалению, быть не может.
43. Хотя нет, все-таки может, но только в одном-единственном месте на всю страну. Знакомьтесь - южная Албания, город-курорт Саранда. Абсолютно все здесь выкупили итальянцы, которые построили отели и пляжи для себя, любимых. Отдыхать в родной Италии очень дорого, а до Албании ехать всего-ничего. И цены - значительно ниже.
44. Итальянцы построили хорошие, безопасные дороги.
45. "Их" город ночью освещается.
46. И тут в самом деле неплохо отдыхать. Например, номер на двоих в четырехзвездочном отеле стоил нам всего 30 евро. С включенным завтраком, персональным пляжем и бассейном. И даже с халатами в шкафу и теплым душем! Брависсимо, Италия!
47. А что же албанцы? Албанцы работают обслуживающим персоналом, в этой части страны говорят на английском, хотя на итальянском все-таки лучше. Но как живут сами портье, официанты, повара, владельцы ресторанов? Как-как, как албанцы!
48. Хуже них живут только цыгане, которые, на удивление, здесь тоже есть.
49. Вы только что посмотрели фотографии "итальянских" курортов. Но ведь албанцы тоже должны где-то купаться?
50. Купаются, конечно.
51.
52. Где-то in the middle of nowhere in Albania я встретил придорожную гранитную мастерскую, где были выставлены образцы продукции. Мать Тереза, сложив руки в молитве, просит за свою родную страну. И на душе стало немного лучше, мол, помнят старушку, значит не все потеряно?
53. Увы, мы все-таки в Албании. И рядом со святой женщиной - гоночный болид. Кстати, тоже "Мерседес".
Об Албании будет еще восемь репортажей, вот анонсы некоторых из них. Будут они уже, впрочем, после моего возвращения из Америки.
Согласно легендам албанцы, считали себя потомками орлов, а сама страна на албанском языке и поныне именуется Шкиперия - «Страна орлов». Красный цвет флага - символ крови албанских патриотов, пролитой ими в многовековой борьбе против поработителей (в первую очередь, турецких).
В 1468 году Албания стала частью Османской Империи, и только в 1912 году, во время Первой Балканской войны, турки были вытеснены, и страна объявила о своей независимости.
Общая численность населения Албании достигает 3,6 миллиона человек. Уровень рождаемости в Албании составляет чуть больше двух детей на женщину.
Итак, первый город на нашем пути - Шкодер. Он расположен недалеко от довольно крупного Скадарского озера, и ландшафт здесь густо сдобрен всевозможными речками, каналами, островами.
Как и в других балканских странах, в Албании часто можно встретить цыган, тут у них тоже есть небольшое поселение. Чаще всего видишь их едущими на таком вот примерно тарантасе.
Узнавая, что мы русские, местные чаще всего показывают большой палец руки (не путать со средним)) Русских любят - убедились на собственном опыте!
Фишка Шкодера - пенсионеры на велосипедах! В других городах Албании это не так выражено, а здесь просто чума! Их сотни... Может им государство пенсию велосипедами выдает? Загадка.
Шкодер туристами не удивишь, но почему то в нас узнавали именно русских и это вызывало особенную реакцию.
Ну красотка же! Албанка! Да, по-русски звучит грубовато, почти болванка... Как-то не очень образ этой девахи соответствует образу страны, где большинство населения - мусульмане. 70 % албанцев являются мусульманами, 20 % принадлежат Албанской православной церкви, а остальные - Римской католической церкви.
Погуляли мы один вечер по Шкодеру, а на следующий день тоже решили уподобиться местным пенсионерам - взяли в прокате велик.
И поехали в местечко Месси, что неподалеку. Оно известно своим старинным каменным мостом.
Такие тачки - тоже не редкость в Албании. Еще постарше и покруче встречаются.
Тирана, столица Албании.
Албания - одна из самых маленьких и самых бедных стран Европы. Тем не менее, после нескольких десятилетий коммунистического правления, она медленно переходит к системе открытой рыночной экономики, двигаясь на пути к прогрессу. Куда движется страна в настоящее время?
Мозаичное панно времен Энвера Ходжи:
И снова, узнав в нас русских, местные идут на помощь. Этот дядька был рад до слез встрече с нами. Часа полтора ходил, показывал и рассказывал, вспоминал о своей молодости, когда он учился в России.
Как ни странно, это очень распространенная машинка в Албании, гораздо чаще встречается, чем у нас.
Да, это столица! Но по количеству бродячих собак может посоперничать с абхазским Сухуми, например) И замашки у них все те же. На дороге, например, постоять - любимое развлечение.
По официальным данным, уровень безработицы в стране составляет около 15 %. И это очень заметно. Всевозможных магазинов секонд-хэнд, б\у вещей, комиссионок разного пошиба - большинство. Обычные супермаркеты, которых здесь не так много - только для богатых.
Гуляя по ночной Тиране, встретили большое количество молодежи, студентов. Уровень грамотного населения в Албании достигает 93 % у мужчин и 80 % у женщин. Высшее образование здесь получают в университетах, педагогических институтах и сельскохозяйственных колледжах. На снимке как раз один из университетов.
Женщины-полицейские выглядят достаточно грозно, но при этом довольно милы.
Ну и такая картина - конечно же, не редкость, типичная сцена для стандартного жилого квартала.
«Я занимаюсь в хореографическом кружке, мы танцуем русские танцы», - огорошил нас этот продавец выпечки в пекарне на выезде из Тираны. И продал нам 10 коржиков по 2 рубля за штуку на наши деньги. Мы потом ели эти коржики три дня и вспоминали его добрым словом.
Дальше был невероятный автостопный бросок через полстраны обратно на север, в городок Кукес. До сих пор поеживаюсь, вспоминая с какой скоростью ночью мчал нас молодой парень бандитского вида по бесчисленным тоннелям и эстакадам.
А утром прямо с крыши открылся вид на футбольное поле и горы! Целый матч посмотрели, пока готовили и ели завтрак.
Едем дальше на север страны. Такие куклы, подвешенные в самых необычных местах - тоже фишка Албании!
Байрам Цурри - кажется как-то так назывался очередной городок на нашем пути, тоже довольно колоритный. Так выглядят стандартные албанские дома.
А мы едем дальше, до местечка Вальбона.
По пути - горы северной Албании. Это нечто!
Чего только стоит всевозможный подножный корм, которым здесь можно насытить наши непритязательные желудки! Заросли ежевики, алычи, яблок, шиповника и, конечно, виноград!
Рельеф Албании гористый, вершины горных цепей достигают высоты 2100 - 2400 метров. Самая высокая точка страны - гора Кораб (Korab) высотой 2 753 м. Около 40 % общей площади страны занимают леса.
В Драгоби палатки ставили уже в темноте, а когда проснулись наутро, то оказались в раю. Вокруг были плантации эдельвейсо - так, не долго думая, мы назвали эти цветы. Не уверен, что верно.
В Албании существует традиционный кодекс чести, который называется «канун». Это закон гостеприимства, который накладывает на хозяина обязанность быть ответственным за безопасность гостя.
Главные отрасли индустрии страны образуют пищевая промышленность, производство текстиля и одежды, древесины и добыча нефти. Что касается животноводства - подтверждение тому долго искать не нужно.
Заночевали тут же, на окраине поселка, рядом с бетонными бункерами и другими разрушенными войной постройками.
В 1967 году правитель социалистической Албании Энвер Ходжа запустил программу всеобщей «бункеризации» страны на случай войны. Она действовала почти 20 лет, и за это время было построено более 700 тысяч бетонных бункеров - по одному на каждую семью.
В среднем, на каждый квадратный километр территории Албании приходилось 24 бункера. Сегодня они частично демонтированы в городах, но большинство продолжают стоять и являются самой узнаваемой чертой албанского ландшафта. Некоторые бункеры переоборудованы в кафе или мини-отели, а самое популярное применение им нашли подростки - для свиданий.
